Доработка рулевой рейки ваз 2110

Ваз 2114 доработка рулевой рейки

Доработка рулевой рейки ваз 2110

Ремонт ВАЗВаз 2114 доработка рулевой рейки

В ходе эксплуатации автомобиля может появиться заметный люфт руля и стук при поворотах. Одна из причин этих проблем может быть в износе втулки рулевой рейки. Есть мнение, что замена этой пластиковой детали на капролоновую продлить срок службы рейки в разы. Так ли это на самом деле?

Штатная втулка рулевой рейки имеет артикул 2110-3401022 (№2 на схеме) и входит в состав ремкомплекта. В некоторых случаях ее можно купить отдельно за несколько десятков рублей.Она сделана из пластика и может изнашиваться, что способствует появлению стуков в рулевой рейке при проезде неровностей. По отзывам ее срок службы может быть в пределах 10-100 тыс. км. пробега.Есть альтернативный материал, который более прочный и износостойкий – капролон (полиамид-6, ПА-6). Это конструкционный полимер с антифрикционными свойствами, который имеет низкий коэффициент трения, хорошие водоотталкивающие и диэлектрические свойства, высокую прочность при сжатии и изгибе, а также больший температурный интервал эксплуатации (от -40°С до +80°С).Единственный недостаток – это высокая цена (от 750 рублей). Однако при наличии материала и необходимого инструмента втулку можно выточить своими руками:Разбираем рулевой механизм по этой инструкции. Затем выполняем замену втулки рулевой рейки:

  1. Поддев отверткой опорную втулку, выводим ее выступы из отверстий картера…
  2. …и вынимаем втулку.
  3. Перед установкой в картер новой опорной втулки надеваем на нее новые демпфирующие кольца так, чтобы тонкая их часть находилась против разреза втулки. Устанавливаем втулку, следя за тем, чтобы ее выступы вошли в отверстие картера.
  4. Разрезаем резиновые кольца по контуру втулки и удаляем отрезанные части.

Чтобы проще и меньше разбирать, можно открутить с рейки только трубу, в которой установлена втулка.Напомним, другие причины стука рулевой рейки представлены в этой таблице. Другие доработки рулевого механизма можно найти тут. А Вы будете менять штатную втулку на капролоновую?

xn--2111-43da1a8c.xn--p1ai

Установка резинового кубика в рулевой механизм ВАЗ 2110

Во многих местах встречал данную доработку. Пишут, что якобы если вставить резиновый кубик в рулевой механизм, то руль будет меньше дрожать на кочках. А некоторые утверждают, что руль ВАЗ 2110 становится как в иномарке ! Было решено разобраться с эффектом такого чудо кубика-рубика. Купил резиновый отбойник от задней подвески на классику. (50р.).

 Далее вырезал кубик по размерам 22х20х20мм и пробуем с усилием вставить кубик в промежуток в рулевом валу. После ~40мин мучений резиновая деталь была установлена в нужное место. Из инструментов использовал рукоятку молотка и напильник.Эффект после установки заметен, но больше на мелких неровностях.

То есть, когда раньше руль немного дрожал, то теперь этой мелкой дрожи либо нет или почти нет.Но если Вы переезжаете рельсы, едите по колее трактора ну или любой другой более крупной неровности, то тут эффекта я не заметил. А до комфорта руля иномарки тем более далеко. Ради эксперимента я снял 2 видео.

Один и тот же промежуток в пару сотен метров я проехал сначала до установки кубика, а потом уже после доработки. Дорога средней поршивости имеются небольшие трещины в асфальте между плит, которые отдают на руль и до и после доработки. Камеру специально закрепил на руль, чтобы вся вибрация передавалась на изображении.

Для себя сделал вывод, что кубик не дрожание убирает, а стуки из-за зазоров в сопряженных деталях.Дорога до установки резинового кубика Дорога после установки резинового кубика Убрать дрожание и вибрации автомобиля лучше всего поможет хорошая шумоизоляция !

xn--2111-43da1a8c.xn--p1ai

Усилитель рулевой рейки (установка, преимущества и недостатки)

Усилитель щитка передка (УЩП), а в народе усилитель рулевой рейки применяется для повышения жесткости щитка передка ВАЗ десятого семейства, Самар и Приоры. Уменьшает амплитуды перемещений картера рулевой рейки: в продольном направлении в 2 раза, в поперечном — в 5 раз. Что конкретно меняет такой усилитель и есть ли смысл его устанавливать ?

Что дает усилитель щитка передка

Производителей желтого железа для автомобилей множество, от известных фирм до подпольных без маркировок. Если на первый взгляд разницы можно не заметить (какие могут быть отличия, железка и есть железка), то при последующей установке могут появится “подводные камни”. Например, отверстия креплений не совпадают с штатными, приходится где-то поработать напильником, а где-то монтировкой.

Я предлагаю рассматривать усилитель щитка передка ТехноМастер, и делаю это не из рекламных соображений, а потому что их продукция проверена не одним автолюбителем, а отзывы говорят, что проблем с установкой не возникает.Усилитель рейки ТехноМастер (КОД 5301.0100.04). Цена 650 рублей. Купить усилитель щитка передка можно на официальном сайте, либо в интернет-магазинах (раздел “Тюнинг”).

Конструкция усилителя разработана совместно со специалистами АВТОВАЗа, и испытана в лабораториях ДТР. Выводы из отчета:

  • — Съемный усилитель щитка передка снижает деформацию щитка передка в зоне кронштейнов крепления картера и перемещение шпилек крепления картера при нагрузке на рулевом колесе ±40 Н*м в два раза.
  • — Перемещение картера после установки усилителя снижается в 2,5 раза, а углы поворота рулевого колеса уменьшаются примерно на 10 градусов.

Пояснение: при нагрузке на рулевом колесе ±40 Н*м углы поворота рулевого колеса без усилителя составляют 53—54 градуса и 42—45 градусов — с усилителем.

Другими словами он предназначен для повышения жесткости щитка передка, уменьшения перемещений картера рулевого механизма и, как следствие, улучшения управляемости автомобиля.Дорожные испытания конструкции выполнены испытателями журнала «За рулем» на автополигоне НАМИ в г. Дмитрове.

Не смотря на дождь, прошедший после завершения испытания «переставка» в серийной комплектации автомобиля, с установленным усилителем щитка передка скорость проведения этого маневра возросла на 3—4 км/час даже при таких условиях.Кстати, вот та самая статья с сайта ЗаРулем.

Зачем нужен усилитель рейки на ВАЗ

Если говорить про десятку, то щиток передка на этих автомобилях не такой жесткий, как на иномарках. Если края зафиксированы, то центр подвижный, а на нем как раз прикручена рейка. Таким образом, при вращении руля рулевая рейка “гуляет” вместе с основой.

Речь идет о небольших величинах, которые усилитель щитка сводит к минимуму. Положительный эффект после установки усилителя особенно заметен на ВАЗ 2110-12, меньше на Самаре и Приоре (у семейства Самара конструкция моторного щита другая).

В результате на холостом ходу руль не дрожит, как раньше, стало более четкое управление, и если крутить руль на месте, то панель больше не скрепит. 

Установка усилителя рулевой рейки

Установить усилитель щитка передка своими руками сможет любой в течении 1-2 часов. Для этого понадобятся гаечные ключи на 10, 13 и два ключа на 17. Обратите внимание на то, что левый и правый хомуты зеркально симметричны.

  1. Снимите левый (по ходу движения автомобиля) хомут.

    Установите на шпильки левый хомут усилителя проушиной поперечины вверх. Затяните гайки.

  2. Замените правый хомут. Поверх него наденьте на шпильки проушины стойки. Опорный уголок стойки наденьте пазом на шпильку поперечного бруса кузова, предварительно сняв с нее держатель трубки адсорбера (если таковой имеется).

    Держатель трубки наденьте поверх уголка и притяните весь пакет к брусу кузова через большую шайбу (6х25). Затяните все гайки.

  3. Установите поперечину. Вставьте в отверстия проушин на хомутах болты с пружинными шайбами и вверните их в поперечину. Затягивайте оба болта одновременно.

В случае, если хомуты перепутаны местами – в конструкции появится зазор 10 мм между поперечиной и проушинами хомутов. Поменяйте хомуты местами.

Заключение

Устанавливать усилитель щитка передка или нет – личное дело каждого. Большая часть тех, кто установил этот усилитель заметили “приход” и не жалеют о потраченных деньгах и времени на установку. Однако, есть те, кто совсем не заметил разницы и считает эту продукцию бесполезной.

Для получения большего эффекта некоторые советуют установить вместе с этим еще и распорку стоек. Стоит отметить, что усилитель рейки сертифицирован и не повлияет на прохождение технbческого осмотра.Кстати, усилить щиток передка можно с помощью специальной мастики.

xn--2111-43da1a8c.

xn--p1ai

Как подтянуть рулевую рейку на ВАЗ 2114? Практичные способы

Люди, не знающие, как подтянуть рулевую рейку на ВАЗ 2114, часто считают, что эта возможность не предусмотрена конструкцией как таковая. На самом деле это не так: рано или поздно на любой машине может появиться люфт, больший разрешенного для безопасного движения. Соответственно, необходим и способ его устранения.

В противном случае у машины значительно увеличится радиус разворота, станет проблематичным процесс парковки и выезда со стоянки, а на больших скоростях автомобиль не будет успевать среагировать на команду водителя (поворот руля). Всех подобных проблем хотелось бы избежать, поэтому следить за состоянием всего рулевого механизма принципиально важно.

Как подтянуть рулевую рейку на ВАЗ 2114? Процесс совсем не труден для исполнения. С ним справится даже человек, не слишком сильно продвинутый в ремонтном деле. Единственное, что будет нужно – это смотровая яма (эстакада, подъемник), особый гаечный ключ, прилагаемый к автомобилю на заводе, и восьмигранник на 17 мм.

В идеале хорошо бы еще иметь люфтомер – специальный прибор, замеряющий величину зазора.Отчего увеличивается люфтОсновной причиной является состояние дорог и пыль на них. Несовершенство российских дорог стало уже притчей во языцех; о нем и шутить-то уже неинтересно. Однако в последние годы ситуация несколько обострилась повсеместной установкой лежачих полицейских.

Не вопрос, дело нужное для безопасности как пешеходов, так и водителей – если бы эти конструкции везде соответствовали нормам. Но во многих случаях такие препятствия имеют либо завышенную высоту, либо чересчур крутые борта. В результате имеем усиленную нагрузку на все автомобильные узлы, в том числе и на рулевую рейку, и она разбалтывается.

Статья по теме “Как проверить рулевую рейку”.Подтягиваем рейку

  • Для начала машина загоняется на яму (или на то, что у вас есть в наличии). Колеса выставляются ровно, без малейшего поворота;
  • Регулировщик залазит под днище и приступает к операции;
  • Люфтомером замеряется зазор. Показатель не должен быть больше 10 градусов. Если у вас нет в наличии столь полезного прибора, придется делать все методом научного тыка;
  • Снимается картерная защита, если она стоит на вашем автомобиле;
  • На изнаночной стороне рулевого вала отыскивается гайка регулировки. Нередко ее принимают за пробку. Если вы не в курсе, где она стоит и как выглядит, предварительно почитайте паспорт на свою машину – там на схеме она указано очень точно;
  • Гайка и пространство вокруг нее очищаются от грязи и пыли; вероятно, придется воспользоваться WD 40, если она присохла;
  • Вставляется предназначенный для этих целей ключ и медленно, постепенно, по часовой стрелке проворачивается до нужного положения;
  • При наличии люфтомера соответствующие измерения проводятся постоянно; при его отсутствии очень пригодится товарищ, сидящий за баранкой и контролирующий степень затяжки;
  • В некоторых случаях наблюдается перетяжка гайки. В результате баранка начинает проворачиваться как бы с трудом. Поэтому перед тем, как ставить на место защиту картера и сгонять машину с эстакады, надо проверить ход рулевого колеса, и в случае необходимости гайку чуть ослабить. Ищем идеальное соотношение свободного хода руля и минимального его люфта.

Как сделать необходимость подтягивания более редкой?Бывалые водители говорят: один раз начиная регулировку гайки, затянутой на заводе, становишься заложником этого процесса уже навсегда. Чтобы не слишком часто заниматься подобным занятием, нужно выполнять элементарные правила предосторожности:

  • Переезжать все препятствия на невысокой скорости, трамвайные и прочие пути – наискосок, по бровкам и бордюрам не прыгать – машина не заяц и не кенгуру;
  • Не оставлять надолго колеса вывернутыми влево или вправо. Тем более, если вы запарковались надолго;
  • Зимой не крутить баранку резко на непрогретом авто. Лучше плавно повертеть ее туда-сюда для того, чтобы рулевой механизм успел проснуться и разработался.

Не всегда знания, как подтянуть рулевую рейку на ВАЗ 2114, и умение это делать, спасают ситуацию. Если вы проделали все необходимые манипуляции, а управление нисколько не улучшилось, значит, дело не в ослабленном креплении. Скорее всего, у вас накрылась передающая пара, состоящая из шестерни с зубчатой рейкой. Однако так ли это, или полетело что-то другое в рулевом механизме, покажет только полный демонтаж рулевой рейки. Который, заметим, тоже вполне по зубам человеку, не чурающемуся общения с инструментарием.

AutoFlit.ru

Источник: https://motorsmarine.ru/remont_vaz/vaz_2114_dorabotka_rulevoj_rejki.html

Ремонт и тюнинг ВАЗ 2110: грамотные доработки – Авто Мото Спец

Доработка рулевой рейки ваз 2110

Совершенных автомобилей не существует. Даже если они бы и были, то у каждого человека свое понятие о совершенстве, и каждый стремится его воплотить в металле на своем автомобиле. Воплощать всегда есть что. Особенно на морально устаревших ВАЗовских моделях. Конструктивную молодость и инженерную свежесть им уже не вернуть, но попытаться можно. Почему бы и нет.

Для начала нужно определиться, в каком направлении улучшать будем. Направлений есть несколько, и каждое из них зависит только от чувства меры, вкуса и финансовых возможностей. Возьмем за основу ВАЗовскую десятку, и посмотрим, что возможно выжать из этого автомобиля с минимальными затратами.

На фото ВАЗ 2110 — входит в тройку наиболее часто тюнингуемых авто

Тюнинг двигателя ВАЗ 2110

Вопреки бытующему мнению о том, что тюнинг начинается с ручек и дефлекторов, пойдем по пути прогрессивному. А именно, попробуем малой кровью накачать восьмиклапанный полуторалитровый моторчик, причем сделаем это так, чтобы не вкладывать в него уйму денег, не ставить дорогие турбины, которые скорее убивают слабый мотор, чем вдувают в него жизнь.

Здесь нужно четко понимать, что всему есть свое экономическое оправдание. При желании до неузнаваемости изменить характеристики автомобиля, значительно рациональнее просто поменять двигатель. В ВАЗовской линейке такого добра предостаточно.

При минимальных затратах на переоформление документов замена мотора, который уже давно свое отжил, будет рациональнее и эффективнее, чем долгая и кропотливая работа ради того, чтобы поднять крутящий момент от 120 до 131 Нм, как на 16-клапанном моторе, а смешную мощность в 81 силу до 89.

Довольно сомнительное мероприятие, но если без этого уж никак, поставим кованые поршни. Минимум переделок, максимум эффекта.

тест-драйв ВАЗ 2110 с доработанным двигателем

Кованый поршень в первую очередь предназначен для высокооборотистых форсированных двигателей, которые работают на высоких оборотах и с высокими нагрузками. Установив кованые поршни на ВАЗ 2110, стабильной работы на низких оборотах ждать не приходится.

Но качество изготовления кованого поршня на голову выше, чем стандартного литого. Здесь не будет никаких микропор и раковин, вкраплений инородных тел, а комплект можно подобрать по массе с минимальным разбегом.

Кованые поршни легче литых и на порядок прочнее, что и позволяет им работать в пограничных режимах без разрушений и прогаров. Но и здесь есть некоторые нюансы, кроющиеся в терминологии.

Дело в том, что поршни эти не совсем кованые. То есть, совсем не кованые, а изготовлены методом изотермической штамповки — к традиционной ковке эти поршни никакого отношения не имеют. Стандартный десяточный литой поршень весит около 380 г, а кованый — на 40 г меньше.

Как это скажется на мощности, определить трудно, потому что слишком много факторов влияния, а на цене — значительно. Отечественные кованые поршни для 2110 обойдутся в $300-400, импортные поршни такого же размера — вдвое дороже. Стоит ли игра свеч — решать индивидуально.

Иногда рациональнее не тюнинговать двигатель ВАЗ 2110, а купить новый

Как дополнение к кованым поршням можно установить фильтр нулевого сопротивления. Выглядит он эффектно, но скорее, будет говорить о стремлении владельца к улучшению характеристик мотора, чем о наличии этих самых улучшений.

Тюнинг подвески и ходовой ВАЗ 2110

Седан 2110 не просится на гоночное кольцо, но для придания ему уверенности на асфальте, стоит провести некоторую работу.

Стоковая подвеска автомобиля не отличается ни жесткостью кольцевого автомобиля, ни длинноходностью и диапазоном работы кроссового или раллийного, специально подготовленного ВАЗа.

Программа минимум — замена стандартных амортизаторов на газонаполненные двухкамерные, хотя бы от голландской компании Koni. Только одна такая замена приклеит автомобиль к хорошему асфальту, а диапазон регулировок амортизаторов позволит добиться нужной жесткости.

Всего-то одна замена действительно изменит характеристики всей подвески. Пружины тоже далеко не последнее дело.

Можно установить пружины с измененными характеристиками и переменным шагом витка, что позволит точнее настроить подвеску, при желании опустить в разумных пределах, или, наоборот, приподнять, причем без ущерба управляемости и комфорту. Хотя комфортом при определенных настройках придется пожертвовать.

Тормоза десятки далеки от совершенства, хотя на малых скоростях и в режиме асфальта работают вполне сносно. Все же, хотелось бы получше. Для этого полностью заменим передние суппорта на двухпоршневые, пускай не Брембо, а попроще, а также установим тормозной диск увеличенного диаметра, причем вентилируемый, чтобы потом к этому вопросу не возвращаться.

Теперь явным архаизмом выглядят задние барабанные тормоза, которые уже лет 20 как просятся на свалку истории. Есть несколько комплектов, которые можно подобрать для десятки. В готовый комплект уже входят все необходимые тормозные шланги, крепеж, колодки и суппорта, изготовленные по размеру.

Стоит такой комплект от 15 тысяч рублей, в зависимости от производителя.

Не лишним будет и подумать о стабильности автомобиля на высоких скоростях, хотя для десятки, все, что выше 120, уже высокая скорость.

Для обострения рулевого управления, устранения лишних люфтов в передней подвеске, и самое главное, для возможности проводить регулировку и изменять направление нагрузки на переднюю балку, применяют треугольные регулируемые рычаги.

Пара будет стоить порядка 70 долларов, зато машина перестанет рыскать по асфальту, а устойчивость кузова к повышенным нагрузкам улучшится.

Доработка рулевого управления ВАЗ 2110

Рулевое управление ВАЗ 2110 сильно не доработано

О рулевом управлении десятки просто нельзя умолчать, и многие производители учитывают некоторые проколы в конструкции рулевой рейки, а также отсутствие усилителя руля.

Поэтому и стали продаваться многочисленные наборы и отдельные элементы, которые способствуют устранению этих недостатков.

Электромеханический усилитель руля не является предметом первой необходимости, но если водитель проводит в автомобиле довольно длительное время, то усталость ощущается.

Усилитель некоторым образом решит эту проблему, причем сейчас есть полностью готовые к установке комплекты. Об их качестве говорить не принято, но каждый знает, на что идет, покупая электрический усилитель от неизвестного производителя, выкрашенный ярко-желтой краской и без опознавательных знаков.

Полезным приобретением можно считать демпфер рулевой рейки. Во-первых, она снижает нагрузки отдачи на саму рейку, а во-вторых, способствует более точной управляемости на дороге с плохим покрытием. Некоторым образом демпфер рулевого снимает вибрации на руле, и это тоже сказывается на управляемости.

Более кардинально к рулевому управлению подошла фирма SS20, которая выпустила несколько усовершенствованных моделей реек для 2110. В модернизированной рулевой рейке применены некоторые физико-технические и конструктивные изменения.

В частности, это касается доработанной паре «рейка-вал», в которой штатное передаточное число изменено таким образом, что для полного поворота колес из крайнего левого в крайнее правое положение необходимо всего 3 полных оборота руля.

Это, конечно, скажется на точности управления, но зато ход руля стал короче на один оборот.

Доработки оптики, салона и торпедо

Альтернативная оптика для десятки не устанавливается только ленивыми владельцами. Задние фонари, выполненные полностью на светодиодах, значительно превосходят по яркости штатные, а конфигураций их есть огромное количество.

Целесообразность их установки обусловлена относительно невысокой ценой и длительным сроком службы.

Светодиод в принципе служит дольше лампы накаливания, а световой поток комбинированного заднего фонаря довольно сильный, иногда даже слишком.

Цена за пару альтернативных задних фонарей может начинаться от 10 тысяч рублей, в зависимости от конфигурации.

Есть ода важная штука — они не всегда соответствуют стандартам яркости, поэтому могут стать лишним поводом для дискуссий на эту тему с инспектором ГИБДД.

Причем от производителя здесь мало что зависит, оптика может быть хоть Бош, но если светосила задних противотуманок или ходовых огней на кромке переднего бампера не соответствуют нормативам, то инспектор может здорово усложнить жизнь.

То же касается и передней оптики, которая продается в основном в собранном готовом виде. Ксенон на десятку ставят крайне редко, поскольку мощность бортовой электросистемы не позволяет, или почти не позволяет ставить полноценный ксенон, да и необходимости в нем особенной нет, поскольку светодиоды вполне достойно справляются с освещением как на ближнем свете, так и на дальнем.

Тюнинг фар ВАЗ 2110 — самая распространенная доработка

Самыми популярными методами изменения характера автомобиля, несмотря ни на какие технические инновации, остаются изменения в салоне. С них, как правило, и начинают работу над десяткой многие владельцы. В этом плане производители постарались угодить всем и каждому.

Салон автомобиля не блещет оригинальностью, поэтому в первую очередь под зачистку попадают обшивки дверей, панели приборов, торпеды и всякие мелочи, вроде ручек КПП, подсветок приборного щитка.

Вариантов подобных доработок есть множество, поэтому глубина и размах такого тюнинга зависит только от бюджета и фантазии.

Многие работы будут более уместны, когда планируется ремонт или перетяжка сидений, замена потолка. Тогда же можно сделать шумоизоляцию салона, капота и багажника, всего кузова целиком. Словом, здесь рекомендации совершенно бессмысленны.

Салон — это внутреннее личное пространство владельца, которое говорит только о его вкусе.

Вдумчиво и добротно выполненный тюнинг ВАЗ 2110 своими руками продлит старенькому автомобилю актуальность и не даст ему раствориться в сером потоке однообразных машин.

Источник: http://AvtoMotoSpec.ru/tyunning-avtomobilej/tyuning-svoimi-rukami-vaz-2110.html

Ремонт рулевой рейки ВАЗ 2110, 2112

Доработка рулевой рейки ваз 2110

Пренебрежительное отношение к состоянию своего железного коня приводит к далеко не самым приятным инцидентам на дороге. Автомобиль требует не только постоянного ухода, но и регулярного техосмотра, подтверждающего исправность его ключевых узлов. Своевременный ремонт рулевой рейки ваз 2110 и диагностика её неисправности — залог вашей безопасности на дороге.

Наличие люфта в рулевом механизме, мёртвой зоны поворота баранки в её исходном положении и характерный барабанящий стук, передающийся в руль при передвижении по неровным поверхностям — явный признак поломки, характерной для данной статьи.

Основные причины неисправности

Конструкция рейки выполнена относительно несложно. Причины поломки, стуков и люфта появляются в связи с недостаточной смазкой изделия и его соответственной выработке по втулке либо упорному механизму.

Не менее важную роль в надёжной работе рейки играют также резиновые чехлы, зачищающие механизм от пыли, грязи и влаги. Если пыльники порваны либо негерметично упакованы — это верная причина серьёзных проблем, засорения и коррозии деталей изделия.

Диагностика рулевой системы

Предположим, вы заметили за вашим авто нехарактерный дребезг при езде? Как же всё-таки понять, что настало время произвести ремонт рейки? Способов диагностики не так уж и много, они предельно просты и не потребуют от вас особой изощрённости:

  1. 1. Проверяем рулевой механизм в точке объединения рулевого вала и рейки. Если он поддаётся усилию и слышен характерный стук — вероятнее всего проблема в отсутствии смазки игольчатого подшипника;
  2. 2. О наличии люфта по причине изношенной втулки либо банальной недостаточной затяжке основных узлов можно сделать вывод, взявшись за стык рулевой тяги под капотом вашего авто.

Если с необходимостью восстановления рейки мы уже определились, самое время определиться и с методикой её ремонта.

Сразу стоит оговориться насчёт ремонта рулевой рейки от ваз 2110 своими руками — процесс весьма трудозатратный, нервный и неблагодарный. Рекомендуется определиться, что для вас проще: потратить возможно целый день, занимаясь тяжелой и кропотливой работой, купить новую рейку, либо отдать примерно 3000 руб. за ремонт в сервисном центре?

В защиту ремонта своими руками отметим, только вы сами способны выполнить работы с должной серьёзностью и ответственностью, продиктованной любовью к собственному авто. Ремонт рулевой рейки ваз своими силами будет куда дешевле, но желательно заручиться помощью товарища при обратном монтаже реечного механизма на своё место под капотом — в одиночку это делать абсолютно нецелесообразно.

Необходимый инструмент и запчасти для самостоятельного ремонта:

Ремкомплект рулевой рейки ВАЗ 2112

Самый дешёвый ремкомплект для ремонта рулевой рейки от ваз 2110 своими руками будет стоить в районе 200-250 руб. Более полный и универсальный набор запасных частей обойдётся нам примерно в 500 руб. Также рекомендуется обязательно заменить центральную гофру (цена её примерно 250 руб).

В общей сложности получается минимум 500 рублей. При этом, купить полностью новый реечный механизм обойдётся примерно в 1100 руб. Из инструмента нам в обязательном порядке понадобится:

  • спецключ 2110, представляющий собой полый восьмигранник;
  • ключ с длинной рукояткой и восьмигранной насадкой на 15 мм;
  • трещотка с головками на 10 и 13 мм;
  • набор слесарного инструмента;
  • монтировка;
  • домкрат.

И Следующие материалы:

  • проникающая смазка для заржавевших болтов или керосин (во втором случае также понадобится шприц);
  • солярка, бензин или иное средство для промывки деталей;
  • смазка Литол-24, в идеале же ФИОЛ.

Приступаем к демонтажу

Если весь вышеперечисленный инструмент у вас уже есть в наличии, то самое время приступить к непосредственным работам. Для начала откроем капот и приступим к демонтажу сопутствующих деталей: снимаем аккумулятор, площадку под ним и воздуховод.

Демонтаж рулевой рейки ВАЗ 2110

Скобы крепления рулевого механизма по обе стороны рейки надёжно удерживают её при помощи четырёх болтов. Самая большая опасность на данном этапе заключается в риске сорвать болты, для чего предварительно старательно смачиваем их проникающей смазкой либо керосином.

Теперь откручиваем болты, удерживающие внутренние наконечники рулевых тяг. Предварительно, конечно, не забываем снять стопорную пластину. Остаётся только открутить фланцевый болт крепления рейки к рулю внутри салона, но при этом обязательно стоит отметить его относительное положение к промежуточному рулевому валу, дабы сохранить соосность при прямом положении руля.

Приступаем к непосредственному ремонту рулевой рейки для ваз 2110

Если мы правильно выполнили действия всех предыдущих пунктов, нам остаётся лишь освободить две скобы крепления под капотом и с усилием откинуть рейку от корпуса. Тут нам, возможно, и понадобится лом. Вытягивать же рейку будем через отверстие в брызговике. Здесь нам на помощь придёт домкрат.

Рекомендуем придерживаться следующего алгоритма при разборе рейки:

  • последовательно снимаем опору, защитный колпачок с обеих сторон рулевого механизма;
  • освобождаем хомуты, сжимающие защитный чехол и снимаем его;
  • спецключом освобождаем гайку упора, извлекаем упор рейки, пружину, стопорное кольцо;
  • последовательно снимаем: уплотнительное кольцо, защитную шайбу, стопорное кольцо и гайку подшипника;
  • после чего извлекаем приводную шестерню прямо с подшипником;
  • извлекаем непосредственно рейку и опорную втулку.

Для наглядности процесс демонтажа можно увидеть на видео.

Выводы и рекомендации по ремонту

Особое внимание стоит уделить состоянию опорной втулки и механизма червячной передачи. Повреждение пыльников является причиной чрезмерной коррозии рейки, разрушению передаточных зубьев, разрушению пружины стопорного упора и засорению всех деталей грязью.

Детали необходимо промыть, проверить люфт подшипников, прочистить. Также обильно смазать все сопряжённые поверхности. Обязательной замене подлежат упор рейки и стопорное кольцо, как детали, более всего подверженные трению и износу.

Источник: https://vashalada.ru/mashiny/vaz-2110/remont-rulevoj-rejki-vaz-2110-2112.html

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.