Не работает генератор ваз 2110 инжектор

Содержание

Почему генератор ВАЗ 2110 не дает зарядку и как это исправить?

Не работает генератор ваз 2110 инжектор

Если вы обнаруживаете, что на вашем ВАЗ 2110 не дает зарядку генератор, следует немедленно искать причину неисправности, ведь под угрозой обеспечение всего электрооборудования током, а также – зарядка аккумулятора.

Генератор

Как известно, с исправным генератором аккумулятор не требует зарядки на протяжении многих месяцев и лет, сохраняя при этом не менее 60% заряда. То есть, аккумулятор емкостью 55 Ач, которыми обычно комплектуются десятки, восполняется током за счет работы исправного генератора.

Типы генераторов

Наиболее часто ВАЗ 2110 (с карбюраторным двигателем) оборудован генератором 9402.3701. На ВАЗ инжектор – 3202.3771 (с поликлиновым ремнем). Но в любом случае, неполадки одни и те же, их мы и рассмотрим.

Генератор 3202.3771

Основные неполадки

Если генератор начинает барахлить, то главные причины неисправности следует искать либо в бортовой сети, либо же это проблемы самого генератора. Если же генератор дает зарядку, но недостаточную, то, возможно, его слишком «нагрузили», поставив дополнительно к штатному электрооборудованию много других гаджетов, и он работает уже на пределе своих возможностей.

Уж больно наши автомобилисты полюбили тюнинговать ВАЗ 2110, добавляя, например, мощности динамиков, усиливая свет и т.п. Кое- кто в таких случаях меняет АКБ, например, ставит емкостью 70 Ач, вместо обычного ВАЗовского на 55 Ач.

Но если вначале это и может помочь, то со временем такая батарея будет садиться еще быстрее, поскольку штатный генератор не сможет обеспечить ее полную зарядку, не хватит у него для этого мощности.

Причины разрядки аккумуляторной батареи детально изложены в следующем материале: https://vazweb.ru/desyatka/elektrooborudovanie/razryazhaetsya-akkumulyator.html

Поиск неисправностей

Чтобы точно определить источник проблемы с генератором, нужно произвести элементарную проверку. Если у вас нет «добавочных» потребителей энергии, можете сразу искать неисправности генератора, если есть, отключите их все на время. Причем – не выключите, а именно отсоедините от автомобиля.

План проверки:

  1. Замерьте отдачу тока на холодном автомобиле, в то время, когда он не работает, и все системы его жизнеобеспечения отключены. Будет идеально, если отдачи вообще нет. Но такое случается крайне редко. Почти на каждом ВАЗ 2110 где-то из-за недостаточного контакта, локального замыкания и т.п. небольшая отдача все же наблюдается. Но – именно небольшая, а не такая, при которой аккумулятор может сесть за ночь стоянки;
  2. Если все нормально, утечки тока не наблюдается, или они мизерные, аккумулятор не разрядился, подключите обратно все те приборы, которые вы (не важно, самостоятельно или с помощью наемных специалистов) по собственной инициативе установили на автомобиль. Повторите ту же проверку. Если оказалось, что ток активно утекает, значит – причина не в АКБ и не связана с генератором, виновато именно не предусмотренное конструкторами ВАЗ 2110 устройство;
  3. Но если и тогда отдачи не обнаружено, переходим к тщательному обследованию генератора. А здесь возможных неисправностей немало:•    между щетками и кольцами ротора нет достаточного контакта;•    есть обрыв в обмотке возбуждения;•    возможно межвитковое замыкание непосредственно в катушке обмотки возбуждения. При этом генератор греется и гудит;•    обмотка возбуждения может замыкать на корпус ротора;•    обрывы могут возникать и в фазовой обмотке статора;•    статор может замкнуть на корпус;•    возможно замыкание «плюса» на корпус;•    в выпрямительном блоке может пробивать диоды;

    •    механические неисправности также занимают не последнее место в этом списке.

Произвести ремонт или замену генератора возможно и самостоятельно при должном желании и знании нюансов проведения процедуры. Подробности: https://vazweb.ru/desyatka/gena/remont-generatora.html 

Теперь рассмотрим все вышеозначенные неисправности генератора более подробно.

Слабый контакт

Контакт может становиться слабым при загрязнении или замасливании щеток, контактных колец ротора. Еще один виновник – усадка пружин, давящих на щетки, а также зависание самих щеток. Эти недостатки могут повышать сопротивление возбуждения и даже прервать цепь.

Обычно помогает протирание тряпкой, смоченной в бензине. Сильно изношенные щетки необходимо заменить новыми, заодно и проверить пружины. Если кольца окислились, им поможет чистка стеклянной шкуркой.

Обрыв обмотки

Если оборвана обмотка возбуждения, то нет и зарядки аккумулятора. Чтобы это определить, часто достаточно положить руку на генератор. При обрыве он греется. Для точной проверки нужно отсоединить от щетки конец обмотки возбуждения, к нему, и зажиму Ш генератора подсоединить (через вольтметр или лампочку) провода АКБ.

Если есть обрыв, то стрелка вольтметра не отклонится, а лампочка не загорится. Чтобы найти, какая из катушек не дает работать генератору, подключают к каждой по отдельности провода от АКБ. Напоследок проверяют пайки и выводы катушек. Если обрыв внутренний, катушку нужно заменить, при внешних помогает пайка.

Межвитковое замыкание

В любой из катушек обмотки возбуждения может возникнуть межвитковое замыкание. В этом случае обмотка греется, увеличивается ток возбуждения. Для определения замыкания недостаточно отметить, какая их них греется, нужно замерять омметром сопротивление каждой катушки.

Замыкание на корпус ротора

При этой неисправности замыкается вся обмотка возбуждения, и генератор попросту не работает. Чаще всего замыкает на корпус в местах, вывода концов обмотки к контактными кольцами ротора. Проверяют это лампочкой с напряжением 220 В.

Один провод подсоединяют к любому контактному кольцу, другой – к сердечнику ротора или его валу. Если есть замыкание, лампочка загорится. С таким генератором не поедешь, поэтому нужно или провести изоляцию, или заменить обмотку.

Замыкание в фазовой обмотке статора

Чаще всего замыкание возникает при разрушении изоляции между витками в катушках статора. При этом генератор сильно греется, он недостаточно заряжает АКБ, поскольку это происходит только на очень высоких оборотах коленвала.

Статор замыкает на корпус

Как и при других замыканиях, с генератором нелады: он сильно греется, гудит, снижается его мощность. Проверку проводят с помощью лампы 220 В. Один вывод помещают на сердечник, другой – на один из выводов обмотки. Если есть замыкание – лампа загорается. Ремонт состоит в замене дефектных катушек.

Зажим «плюс» замыкает на корпус

Эта неисправность не только ведет к сильному перегреву генератора, но и к пробою диодов в выпрямительном блоке. Что, в свою очередь, вызывает замыкание АКБ. Она может не только сильно разрядиться, но и выйти из строя.

Механические неисправности

Первое место среди механических неполадок ВАЗ 2110 занимает растяжение ремня. При этом обычно сильно греется шкив генератора. Кроме того, нет достаточной зарядки АКБ. Осмотрите также все на предмет плохого контакта, обламываний и т.п.

Статья, раскрывающая нюансы натяжки ремня генератора находится здесь: https://vazweb.ru/desyatka/gena/natyazhka-remnya-generatora.html

Поэтому, независимо от кого, карбюраторная у вас машина, или инжектор, с генератором лучше не шутить, а при обнаружении неисправностей быстро на них реагировать.

  • Вениамин
  • Распечатать

Источник: https://vazweb.ru/desyatka/gena/ne-daet-zaryadku-generator.html

Нет зарядки от генератора на ВАЗ 2110, что делать?

Не работает генератор ваз 2110 инжектор

  • Неисправности
  • Решение проблем

Если генератор перестал давать зарядку, ничего хорошего в этом нет. Необходимо сразу приступать к поиску причины такой неисправности. В противном случае все ваше электрооборудование окажется без питания, а аккумулятор в скором времени полностью сядет.

Если генератор работает хорошо, тогда аккумуляторная батарея не будет нуждаться в дополнительной зарядке специальными устройствами в течение многих месяцев, порой даже лет. В АКБ стабильно будет сохраняться минимум 60% заряда. Таким образом, аккумуляторы постоянно восполняют запас заряда за счет работы генератора.

Внешний вид устройства

Что стоит на ВАЗ 2110

Для автомобилей ВАЗ 2110 предусматривается установка двух типов генераторов, в зависимости от установленного двигателя.

  1. Для карбюраторных моделей устанавливается генератор с номером 9402.3701.
  2. Если двигатель инжекторный, тогда каталожный номер используемого генератора будет 3202-3771. Он имеет поликлиновый ремень.

Вне зависимости от типа установленного двигателя и генератора соответственно, неполадки на устройствах встречаются одни и тех же, потому процедура проверки и ремонта в обоих случаях идентична.

Неисправности

Есть две основные причины, из-за которых генератор перестает должным образом обеспечивать зарядку.

ПричинаОсобенности
Перегрузка устройстваСлучается такое у тех, кто любит устанавливать многочисленное дополнительное оборудование, которое питание за счет генератора, то есть требует электроэнергии. Это могут быть динамики, электронасосы, видеоустройства и пр. Штатный генератор на такие нагрузки не рассчитан, потому теряет эффективность
Несоответствие АКБ и генератораЧтобы обеспечить работу электрооборудования, дополнительно установленного на автомобиль, многие решают установить более мощную аккумуляторную батарею при штатном генераторе. Несоответствие мощностей приводит к тому, что генератор перестает обеспечивать должную зарядку более мощного аккумулятора. Так ему попросту не хватает для этого ресурсов

Какой заряд выдает генератор

Многих интересует вопрос о том, сколько же генератор должен выдавать для нормального функционирования.

Здесь параметры напрямую зависит от текущего состояния автомобиля.

  • Если двигатель холодный, только включается, тогда напряжение составит в норме 14,1-14,4 Вольт;
  • Если проверять напряжение после длительных поездок в условиях пробок, тогда генератор будет выдавать уже меньше, около 13,9-14,1В.

Поиск причин неисправностей

Отсутствие зарядки может быть вызвано широким перечнем причин, о которых мы сегодня поговорим.

К таковым причинам относят:

  • Слабые контакты;
  • Обрывы обмотки;
  • Замыкание на роторном корпусе;
  • Межвитковые замыкания;
  • Механические поломки;
  • Замыкание зажима плюса на корпусе;
  • Замыкание в фазовой обмотке;
  • Замыкание статора на корпусе.

Рассмотрим эти ситуации более детально, чтобы определить истинную причину поломки конкретно в вашем случае.

Начните с того, что отключите все дополнительное оборудование в вашем автомобиле, которое не предусмотрено штатной комплектацией — видеорегистратор, навигатор, аудиосистема и пр.

Далее выполняем следующие операции.

  1. Измерьте отдачу тока, когда автомобиль холодный, он не работает и все системы жизнеобеспечения отсоединены. Если отдачи совсем не будет, это хорошо. Но происходит это редко. Практически всегда на десятках может быть недостаточный контакт, какое-то замыкание, по причине которого отдача есть, но небольшая. Куда хуже, если отдача внушительная и приводит к разрядке аккумулятора за одну ночь, проведенную на стоянке или в гараже.
  2. Если все в норме, сильных утечек тока нет или они незначительные, а аккумуляторная батарея сохранил свой заряд, тогда можно вернуть все приборы на места, которые были установлены дополнительно.
  3. Проведите повторную проверку отдачи. Если при этом приборы показывают активную утечку тогда, тогда причина кроется не в аккумуляторе, не связана с генератором. Виновником проблемы является одно из устройств, подключенных дополнительно.
  4. Если и при этом отдача не наблюдается, тогда нужно внимательно осмотреть генератор.
  5. Источников неприятностей, которые могут привести к выходу из строя генератора, существует множество. К ним относят:
  • Недостаточный контакт между кольцами ротора и щетками;
  • В обмотке возбуждения произошел обрыв;
  • Возникло межвитковое замыкание на катушке обмотки возбуждения. В таком случае генератор будет гудеть и сильно греться;
  • Обмотка возбуждения замыкает на корпус ротора;
  • Статор замыкает на корпус;
  • Возникает обрыв в фазовой обмотке статора;
  • Пробились диоды в выпрямительном блоке, то есть диодном мосту;
  • Замкнуло плюс на корпусе;
  • Появились механические неисправности.

Далее мы детальнее рассмотрим каждую из представленных выше причин.

Разобранный агрегат

Решение проблем

  1. Слабый контакт. Ослабление контакта может происходить по причине загрязнения, попадания масла на щетки, контактные кольца. Также контакт может ухудшиться из-за усадки пружин, которые давят на щетки, либо зависли щетки. Подобные явления приводят к повышению сопротивления возбуждения и порой способны оборвать цепь.

    Для устранения проблемы иногда достаточно просто обработать поверхности ветошью, вымоченной в бензине. Если щетки износились, их лучше заменить. Параллельно проверьте состояние пружин, колец. Кольца окисляются, потому обработайте их стеклянной наждачкой.

  1. Оборвалась обмотка. Если это произойдет, пропадет зарядка АКБ. Для определения проблемы положите руку на аккумулятор.

    При наличии обрыва устройство начнет греться. Если хотите более точную проверку, тогда отключите конец обмотки возбуждения от щетки и подсоедините к нему и зажиму Ш провода АКБ, используя вольтметр или лампочку. При наличии обрыва лампа не загорится, а стрелка вольтметра не сдвинется с места. Проверьте каждую катушку отдельно, чтобы определить, какая из них не дает генератору работать.

    Внутренние катушки подлежат замене, а внутренние паяются.

Схема агрегата

  1. Замыкание между витками. Межвитковое замыкание может произойти в любой катушке обмотки возбуждения. Если такая ситуация произошла, обмотка начнет греться, ток возбуждения увеличится. Для проверки обязательно измерьте показатели сопротивления каждой катушки. Для этого вам пригодится вольтметр.
  1. Замыкание на корпусе ротора. Такая поломка приводит к тому, что вся обмотка возбуждения замыкается. Генератор прекращает свою работу. Наиболее распространенным участком замыкания являются места вывода концов обмотки к кольцам ротора. Для проверки используйте лампочку на 220В. Один провод следует подключить к любому контакту кольца, а второй — на сердечник или вал ротора. Если замыкание имеется, тогда лампочка включится. Эксплуатация автомобиля с таким генератором невозможна. Необходимо изолировать или полностью заменить неисправную обмотку. Первый вариант подойдет только для того, чтобы доехать до СТО и провести полноценный ремонт.
  1. Замыкание на фазной обмотке. Такого рода проблема возникает из-за того, что разрушается изоляция, имеющаяся между витками катушки статора. Если это произошло, генератор начнет сильно греться, аккумуляторная батарея не будет получать достаточный заряд, так как это происходит при высоких показателях оборотов коленчатого вала.
  2. Замыкание статора на корпусе. Как и в случае с другими перечисленными вариантами замыкания, в этой ситуации генератор начинает перегреваться, гудеть, его мощность существенно падает. Для проверки вам потребуется лампочка с мощностью 220В. Один провод подключается к сердечнику, а второй — на вывод обмотки. Любой. При наличии замыкания ваша лампочка загорится. Чтобы устранить проблему, достаточно просто заменить вышедшую из строя катушку.
  3. Плюсовой зажим замыкает на корпус. Такая неисправность неприятна тем, что она не просто перегревает ваш генератор. Также из-за данного замыкания происходит пробой диодов выпрямительного блока. Оттуда проблема переходит на аккумуляторную батарею, которую может попросту замкнуть. Не редко замыкание приводило к полному выходу аккумулятора из строя. Хотя чаще всего он просто полностью разряжается.
  4. Механические проблемы. Если принимать во внимание все возможные механические неполадки генератора, тогда на первом месте по частоте будет растяжение ремня. Это наиболее популярная поломка в случае с ВАЗ 2110. Если это произойдет, шкив начнет серьезно перегреваться, у аккумуляторной батареи будет недостаточная зарядка. Не лишним мероприятием является проверка качества всех контактов, наличия обломов соединений и прочих возможных механических проблем.

При обнаружении проблем с генератором следует незамедлительно приступать к мероприятиям, направленным на устранения поломки. Если опыта нет, обращайтесь исключительно на проверенные станции технического обслуживания.

Генератор — это сердце электросистемы вашего автомобиля. Словно главный орган человека, он обеспечивает питание всех приборов, устройств. Потому к нему следует относиться очень бережно и при возникновении неполадок не затягивать с ремонтом.

 Загрузка …

  Close Window

Loading, Please Wait!

This may take a second or two.

Источник: http://luxvaz.ru/vaz-2110/258-generator-ne-daet-zaryadku.html

Генератор ВАЗ 2110: устройство, ремонт, замена, неисправности

Не работает генератор ваз 2110 инжектор

Генератор ВАЗ 2110 – это устройство, которое преобразовывает механическую работу силовой установки в электрическую энергию. За счет этого агрегата в автомобиле работают все приборы, потребляющее электричество. В руководстве по обслуживанию и эксплуатации ВАЗ 2110 указано, что диагностику генератора нужно проводить каждые 15 тысяч километров пробега.

Замена и ремонт должны выполняться в автосервисах, но если у водителя есть опыт работы с электроприборами, то можно попробовать выполнить работу своими силами. Изучив данный материал, автомобилисты смогут самостоятельно снять генератор, заменить неисправные детали. Также в статье присутствует раздел, где описано, как выполняется доработка агрегата. Для изучения устройства потребуется схема.

Устройство генератора

У автомобильного генератора сразу две функции: подача питания на все электрооборудование и зарядка аккумуляторной батареи. Работает агрегат только при запущенном двигателе. В автомобиле ВАЗ 2110 используется генератор переменного тока.

Расположен агрегат в передней части силовой установки, в работу включается благодаря коленному валу. В руководстве ВАЗ 2110 присутствует схема, по которой можно разобраться с работой агрегата. Также схема используется при ремонте.

В устройство входят следующие элементы:

  • Статор.
  • Ротор.
  • Щеточный узел.
  • Корпус генератора.
  • Регулирующее устройство.
  • Выпрямительный блок.

Важно! В руководстве сказано, что уровень напряжения должен находиться в пределах 13,9-14,4 Вольт. Этот показатель должен поддерживаться в любом режиме работы силовой установки, он не зависит от количества подключенных электроприборов.

Признаки неисправности

Признаки неисправного генератора могут проявляться по-разному, поэтому сразу определить в чем проблема, у автомобилиста не получится. О неисправности агрегата в первую очередь говорит нестабильная работа электроприборов в автомобиле. Чтобы понять, проблема в генераторе или нет, необходимо выполнить простую проверку, которая проводится при помощи вольтметра. Схема работы следующая:

  1. Необходимо запустить мотор;
  2. Далее в работу включается вольтметр в режиме напряжения. Устройство необходимо подключить контактами к аккумулятору;
  3. Если вольтметр показывает на холостых оборотах от 13,6 до 14 вольт, а при запуске электроприборов ВАЗ 2110 стрелка прибора не падает ниже 13,5 вольт, значит, генератор работает исправно. Если же прибор показывает меньше 13,2 вольт, то требуется ремонт генератора ВАЗ 2110.

Агрегат также является источником проблем, когда не прокручивается ремень привода, появляется сильный шум в генераторе, аккумуляторная батарея не заряжается во время движения. Самостоятельно можно определить только явные повреждения. Ремонт представляет собой демонтаж неисправных элементов и установка новых деталей.

Демонтаж и ремонт

После того, как удалось, снять устройство, необходимо выполнить осмотр и найти дефектные детали. Диагностику лучше проводить на СТО, чтобы точно быть уверенным, какую деталь нужно снять и поставить новую. Проводить работу нужно в гараже со смотровой ямой. Разборка выполняется следующим образом:

  1. От аккумуляторной батареи необходимо отключить минусовую клемму;
  2. Следующим шагом будет снятие брызговика силовой установки. После этого появится доступ к проводам возбуждения генератора – их необходимо снять;

    Отсоединяем провод возбуждения генератора

  3. При помощи ключа «на 10» необходимо открутить гайку, которой провода крепятся к плюсовому приводу. Теперь оба провода можно снять;
  4. Далее нужно демонтировать ремень. Открыв доступ к устройству, следует открутить регулировочный болт, а затем вытащить агрегат из верхнего кронштейна;

    Следует полностью отключить провода

  5. Теперь можно снять натяжную планку. Придерживая устройство, следует открутить нижнюю гайку крепления и достать болт;
  6. Разборка завершена – агрегат можно извлечь.

    Полностью извлекаем генератор

Выполнив дефектовку, можно понять, требуется замена генератора ВАЗ 2110 или нет. В некоторых случаях будет достаточно заменить несколько изношенных деталей. При разборке под рукой должна быть схема. Если опыта в работе с электроприборами нет, о лучше обратиться в сервисный центр.

Как выполнить доработку?

В автомобиле ВАЗ 2110 может быть установлено много потребителей. К примеру, владельцы 2110 часто ставят в салон кондиционер от Приоры. И если запустить все приборы, то напряжение может упасть до 11,2 вольт.

Доработка позволяет сохранить напряжение в пределах нормы, при этом генератор будет обеспечивать все приборы питанием. Доработка представляет собой установку диода. Взять этот элемент можно из другого диодного моста.

В качестве альтернативы подойдет диод из КД202В. Для работы понадобится штатная схема.

Доработка выполняется в цепи D, куда устанавливается новый диод (подойдет вариант с током не менее 5A, падением напряжения 0.6-0.7В и пробоем 20В). Как показывает опыт владельцев ВАЗ 2110, отличным вариантом будет диод 2Д219Б.

Для работы потребуется 50 см провода 2х0.75 мм. Его концы необходимо распилить под клеммы «мама» и «папа». Теперь можно одеть провод в термоусадку. Вооружившись паяльником, необходимо припаять диод с другой сторону.

Далее к аноду подключается «мама», а к катоду – «папа».

Диод необходимо изолировать – для этого отлично подойдет емкость от фотопленки. Следующим шагом нужно извлечь минусовую клемму аккумулятора, далее откручивается «плюс» от генератора и провод «D».

После этого появится открытый доступ к крышке генератора. Добравшись до регулятора, необходимо провести провода и подключить «папу» к штатному проводу, а маму – к РН.

Доработка выполнена, сборка проводится в обратном порядке.

13 октября 2016

Источник: https://VAZremont.com/generato-ustrojstvo-remont-zamena-neispravnosti

Почему генератор не заряжает аккумулятор автомобиля?

Не работает генератор ваз 2110 инжектор

Частая неисправность «системы электроснабжения» проста – генератор не дает зарядку либо «просыпается» только на высоких оборотах.

Этим славятся отечественные генераторы как за счет общего низкого качества изготовления, так и из-за ряда конструктивных дефектов.

Столкнувшись с проблемой недозаряда аккумулятора, стоит разобраться с причинами проблемы – кому случалось оставаться на трассе с мертвой батареей и отсутствующей зарядкой, подтвердит, что хорошего в этом мало.

Конструкция автомобильного генератора

Любой генератор, за исключением моделей постоянного тока, создает многофазный переменный ток – три или четыре фазы в зависимости от мощности.

Зачем такое усложнение, если в бортсети все равно используется только постоянный ток? Дело в том, что у многофазного генератора переменного тока выше КПД, а главное – ток снимается не щетками со вращающегося ротора, а с неподвижных обмоток статора.

Соответственно нет и проблем с выгоранием коллектора (ток в нем гораздо меньше того, что выдает генератор), и сам коллектор проще – два кольца, а не набор изолированных ламелей.

Чтобы преобразовать многофазный переменный ток в постоянный, используется диодный мост. Как минимум он содержит несколько мощных диодов по удвоенному числу фаз – они и заняты выпрямлением тока. На некоторых генераторах есть и дополнительные диоды, обеспечивающие питанием реле-регулятор.

Само же реле-регулятор давно уже не реле: вместо электромеханического устройства для управления генераторами применяются электронные схемы, но название «реле-регулятор» за ним уже твердо устоялось.

Они действуют одинаково – изменяя ток в обмотке ротора (и магнитное поле в сердечнике), они повышают или понижают напряжение на выходе генератора так, чтобы удержать его в заданных пределах от 13,7 В (старые маломощные генераторы) до 14,5 В (современные генераторы, рассчитанные на высокое энергопотребление бортсети и ускоренную зарядку аккумуляторов).

Современные генераторы уже не являются самостоятельными узлами, а интегрированы с бортовыми контроллерами: в них ЭБУ управляет напряжением, поднимая его после запуска мотора для ускорения зарядки аккумулятора, а затем снижая до нормы.

Питание реле-регулятора осуществляется от внешней сети («Жигули», большинство иномарок) и от самого генератора через дополнительные диоды моста (переднеприводные ВАЗы).

Вторая схема считается менее надежной, зато имеет отличительную способность к самовозбуждению за счет остаточной намагниченности ротора – генератор, раскрученный до высоких оборотов, выдаёт достаточно тока, чтобы сработало реле-регулятор и вывело его на рабочий режим.

Износ щеток

Если генератор не дает зарядку аккумулятору, то первое, что приходит в голову на автомобилях с достаточным пробегом – это износ щеток. В генераторах мало чисто механических узлов, которые влияют на его работоспособность – а щетки, постоянно трущиеся о коллектор, стираются.

По мере износа контакт ухудшается, соответственно падает и ток в обмотке ротора. Сначала генератор дает мало зарядки на низких оборотах, «просыпаясь» после перегазовки, затем отказывает полностью. Сами по себе щетки могут быть как отдельным узлом, так и сблокированным с реле-регулятором.

Извлекая щеточный узел из генератора, можно легко ощутить, насколько его можно выдвинуть, чтобы перестала ощущаться упругость пружин – это и будет остаточная рабочая длина самой длинной щетки.

Обратите внимание, что чаще щетки изнашиваются неравномерно: со стороны крышки, где скапливается грязь и продукты износа щеток, щетка стирается быстрее.

Это заметно и по наличию канавки на одном из колец.

Сама по себе канавка не так страшна, если протерта ровно. Вот волнообразная, с резкими перепадами диаметра – прямое указание на замену контактных колец или ротора в сборе.

На зарубежных генераторах встречается моноблочная конструкция, когда и диодный мост, и реле-регулятор, и щеточный узел – одно целое. Замена такого моноблока – дело недешевое, да и глупо это делать при износе одних щеток.

Поэтому их перепаивают, подбирая подходящие от отечественных генераторов или электроинструмента.

Обрыв

В роторе же, помимо износа контактных колец, вероятных причин неисправности немного – сравнительно малые токи не дают обмотке сгорать, гораздо чаще происходит обрыв провода в месте соединения с коллектором.

Проверяется ротор тестером: сначала измеряется сопротивление между кольцами коллектора, затем – между кольцами и «массой».

В первом случае сопротивление  составляет несколько ом, во втором – «бесконечное» (нет короткого замыкания обмотки на корпус).

Статор и диодный мост

Еще одной из причин по которым генератор не дает зарядку — это наиболее нагруженные узлы: статор и диодный мост.

При постоянных перегрузках они перегреваются, что для статора чревато разрушением изоляции, коротким замыканием на корпус и возгоранием обмотки, а для диодного моста – отказом или пробоем диодов.

Внешне симптомы похожи – падает мощность генератора (не работает одна или две фазы), либо генератор отказывает полностью.

Статор оценивается в первую очередь внешне – не должно быть видно потемнений изоляции и запаха горелого. Затем с помощью тестера проверяется сопротивление каждой фазной обмотки и отсутствие ее замыканий на корпус.

Диодный мост лучше проверять с помощью аккумулятора и контрольной лампы – в тестерах напряжение при контроле невелико, и пробитый диод таким образом можно пропустить. 12-вольтовая лампочка на 40-60 Вт и аккумулятор в этом плане надежнее.

Проверочная цепь проста: «минус» от аккумулятора подключаем к силовой клемме диодного моста, «плюс» через лампу поочередно подключаем к каждому выводу моста, к которым подключались обмотки статора. Если на одной из фаз лампочка не горит – диоды выгорели.

Далее меняем полярность подключения – в этом случае лампочка ни на одной фазе не загорается, иначе это укажет на пробой диодов в мосту. Повторяем процедуру, подключив «массу» уже к «подкове» диодного моста – лампа не загорается. При обратном подключении должна гореть на всех фазах.

Дополнительные диоды проверяются от статорных входов до клеммы, идущей на реле-регулятор.

При этом неисправности статора и диодного моста тесно связаны: пробитые силовые диоды приведут к перегреву обмотки в соответствующей фазе, так как она оказывается замкнута накоротко.

Проблема с реле-регулятором

Процедура проверки реле-регулятора зависит от конструкции. Внешние (как на старых «Жигулях») при отсутствии зарядки проверить просто – убедившись, что на щеточный узел после включения зажигания поступает ток (включив амперметр в цепь между клеммой 67 реле-регулятора и щеточным узлом). Нет тока – меняйте «шоколадку».

Если реле-регулятор объединено со щеточным узлом, то можно померить напряжение на щетках после включения зажигания: оно может быть меньше бортового, но быть обязано. Не проверяйте реле-регуляторы без нагрузки: напряжение на выходе в этом случае может быть, но при подаче нагрузки на неисправное реле-регулятор оно резко упадет, и исправный узел придется признать дефектным.

Отсутствие тока в обмотке статора необязательно станет следствием неисправности самого реле-регулятора. Вспомните, что мы писали выше о схемах питания реле.

В генераторах с дополнительными диодами оно идет от самого генератора, на неработающем моторе же идет на реле-регулятор только ток через контрольную лампу.

Такие генераторы просто отличить – к ним подходит только одна слаботочная клемма от контрольной лампы. Реле признается дефектным, если дополнительные диоды в мосту исправны.

В генераторах со внешним возбуждением обязательны хотя бы два слаботочных входа – один от контрольной лампы, второй – «плюс» зажигания.

Это очень распространенная схема на азиатских генераторах, где распиновку слаботочного разъема легко расшифровать по маркировке (L – контрольная лампа, IG – зажигание).

В генераторах такого типа после включения зажигания напряжение на клемме IG присутствует обязательно, иначе возбуждения генератора не произойдет.

: Причина отсутствия заряда АКБ на ВАЗ 2101 . Как найти

Источник: https://topmekhanik.ru/generator-ne-daet-zaryadku/

Неисправности генератора. основные причины, признаки и диагностика возможных неисправностей генератора автомобиля

Не работает генератор ваз 2110 инжектор

Неисправности электрооборудования автомобиля встречаются весьма часто и занимают одно из лидирующих мест в списке поломок.

Их можно условно поделить на неисправности источников тока (аккумуляторов, генераторов) и неисправности потребителей (оптика, зажигание, климат и т.д.). Основными источниками электропитания автомобиля являются аккумуляторные батареи и генераторы.

Неисправность каждого из них ведет к общей неисправности автомобиля и эксплуатации его в ненормальных режимах, а то и вовсе — к обездвиживанию автомобиля.

В электрооборудовании автомобиля аккумулятор и генератор работают в неразрывном тандеме. Если выйдет из строя одно — через некоторое время выйдет из строя и другое. Например, разрушившийся аккумулятор приводит к увеличению зарядного тока генератора.

А это влечет за собой неисправность выпрямителя (диодного моста).

В свою очередь, при неисправности регулятора напряжения, поступающего от генератора, может увеличиться зарядный ток, что неизбежно приведет к систематической перезарядке батареи, «выкипанию» электролита и скорому разрушению.

Распространенные неисправности генератора:

  • износ или повреждение шкива;
  • износ токосъемных щеток;
  • износ коллектора (токосъемных колец);
  • повреждение регулятора напряжения;
  • замыкание витков статорной обмотки;
  • износ или разрушение подшипника;
  • повреждение выпрямителя (диодного моста);
  • повреждение проводов зарядной цепи.

Распространенные неисправности аккумуляторной батареи:

  • короткое замыкание электродов/пластин батареи;
  • механическое или химическое повреждение пластин аккумулятора;
  • нарушение герметичности банок аккумуляторов — трещины корпуса аккумулятора в результате ударов или неправильной установки;
  • химическое окисление выводных клемм аккумулятора.

    Основными причинами указанных неисправностей являются:

  • грубые нарушения правил эксплуатации;
  • истечение срока службы изделия;
  • различные производственные дефекты.

Безусловно, конструкция генератора сложнее аккумуляторной батареи.

Вполне резонно, что и неисправностей генератора в разы больше, и диагностика их значительно сложнее.

Автомобилисту очень полезно знать основные причины неисправностей генератора, способы их устранения, а также профилактические меры по предотвращению поломок.

Все генераторы подразделяются на генераторы переменного и постоянного тока. Современный легковой транспорт оснащается генераторами переменного тока с встроенным диодным мостом (выпрямителем).

Последний необходим для преобразования тока в постоянный, на котором работают электропотребители автомобиля.

Выпрямитель, как правило, находится в крышке или корпусе генератора и представляет с последним одно целое.

Все электроприборы автомобиля рассчитаны на строго определенный диапазон рабочих токов по напряжению. Как правило, рабочие напряжения — в диапазоне 13,8–14,7 В.

Ввиду того, что генератор «привязан» ремнем к коленчатому валу двигателя, от разных оборотов и скорости движения автомобиля, он будет работать по-разному.

Именно для сглаживания и регулирования выдаваемого тока предназначен реле-регулятор напряжения, играющего роль стабилизатора и предотвращающего как скачки, так и провалы рабочего напряжения. Современные генераторы снабжены встроенными интегральными регуляторами напряжения, в просторечье именуемые «шоколадкой» или «таблеткой».

Уже понятно, что любой генератор это достаточно сложный агрегат, чрезвычайно важный для любого автомобиля.

Виды неисправностей генератора

Ввиду того, что любой генератор — это электромеханическое устройство, соответственно и разновидностей неисправностей будет две — механические и электрические.

К первым относятся разрушение креплений, корпуса, нарушение работы подшипников, прижимных пружин, ременного привода и другие, не связанные с электрической частью поломки.

К электрическим неисправностям относятся обрывы обмоток, неисправности диодного моста, выгорание/износ щеток, межвитковые замыкания, пробои, биения ротора, неисправности реле-регулятора.

Нередко симптомы, указывающие на характерные неисправного генератора, могут появиться и вследствие совершенно других неполадок. Как пример — плохой контакт в гнезде предохранителя цепи обмотки возбуждения генератора покажет на неисправность генератора.

То же подозрение может возникнуть из-за обгоревших контактов в корпусе замка зажигания.

Так же, постоянное горение лампы-сигнализатора неисправности генератора может быть вызвано поломкой реле, мигание этой лампы включающего может свидетельствовать о неисправности генератора.

Основные признаки неисправности автогенератора:

  • При работающем двигателе мигает (или непрерывно горит) контрольная лампа разряда аккумулятора.
  • Разрядка или перезаряд (выкипание) аккумуляторной батареи.
  • Тусклый свет автомобильных фар, дребезжащий или тихий звуковой сигнал при работающем двигателе.
  • Значительное изменение яркости фар при увеличении числа оборотов. Это может быть допустимо при увеличении оборотов (перегазовки) с режима холостого хода, но фары, загоревшись ярко, дальше яркость свою увеличивать не должны, оставаясь в одной интенсивности.
  • Посторонние звуки (вой, писк) исходящие от генератора.

Необходимо регулярно контролировать натяжение и общее состояние ремня привода. При трещинах и расслоениях необходима немедленная замена.

Ремкомплекты генератора

Чтобы устранить указанные неисправности генератора, понадобится провести ремонт. Начиная поиск ремкомплекта генератора в интернете, стоит приготовиться к разочарованию — предлагаемые комплекты, как правило, содержат шайбы, болты и гайки.

А вернуть генератору работоспособность порой можно только заменой — щеток, диодного моста, регулятора… Поэтому храбрец, решившийся на ремонт, составляет индивидуальный ремкомплект из тех деталей, которые подходят к его генератору.

Выглядит это примерно так, как показывают таблице ниже, на примере пары генераторов для ВАЗ 2110 и Форд Фокус 2.

Генератор ВАЗ 2110 — КЗАТЭ 9402.3701-03 на 80 А. Применяется на ВАЗ 2110-2112 и их модификациях после 05.2004 г., а также на ВАЗ-2170 Лада-Приора и модификациях
Генератор КЗАТЭ 9402.3701-03
ДетальКаталожный номерЦена (руб.)
Щетки1127014022105
Регулятор напряжения844.3702580
Диодный мостБВО4-105-01500
Подшипники6303 и 6203345

Генератор Рено Логан — Bosch 0 986 041 850 на 98 А. Применяется на Renault: Megane, Scenic, Laguna, Sandero, Clio, Grand Scenic, Kangoo, а также Dacia: Logan.

Генератор Bosch 0 986 041 850
ДетальКаталожный номерЦена (руб.)
Щетки14037130
Щеткодержатель235607245
Регулятор напряженияIN66011020
Диодный мостINR4311400
Подшипники140084 и 140093140/200 рублей

На современных автомобилях использование «дедовского» способа диагностики путем скидывания с клеммы аккумулятора может привести и к серьезной поломке множества электронных систем автомобиля. Значительные перепады напряжения бортовой сети автомобиля способны вывести из строя почти всю бортовую электронику.

Именно поэтому современные генераторы всегда проверяются только путем замера напряжения в сети или диагностики самого снятого узла на специальном стенде. Сначала производится замер напряжения на клеммах аккумулятора, пускается двигатель и снимаются показания уже при работающем моторе.

До запуска напряжение должно быть около 12 В, после запуска — от 13,8 до 14,7 В. Отклонение в большую строну свидетельствует, что идете «перезаряд», что подразумевает неисправность реле-регулятора, в меньшую — что ток не поступает.

Отсутствие тока подзарядке свидетельствует о неисправности генератора или цепей.

Причины поломок

Распространенные причины неисправностей генератора – это банальный износ и коррозия. Почти все механические неисправности, будь-то износ щеток или развалившиеся подшипники — следствие долгой эксплуатации.

Современные генераторы оснащаются закрытыми (не обслуживаемыми) подшипниками, которые просто подлежат замене по истечении определенного срока или пробега автомобиля.

То же относится и к электрической части — часто узлы подлежат замене целиком.

Также причинами могут быть:

  • низкое качество изготовления комплектующих;
  • нарушение правил эксплуатации или работа вне пределов нормальных режимов;
  • внешние факторы (соль, жидкости, высокая температура, дорожная «химия», грязь).

Самостоятельная проверка генератора

Самый простой способ — проверить предохранитель. Если он исправен, осматривается генератор и его расположение. Проверяется свободное вращение ротора, целость ремня, проводов, корпуса.

Если ничего подозрений не вызвало, проверяются щетки и контактные кольца. В процессе работы щетки неизбежно изнашиваются, их может заклинить, перекосить, а канавки токосъёмных колец забиться графитовой пылью.

Явный признак этого — избыточное искрение.

Нередки случаи полного износа или поломки, как подшипников, так и поломка статора.

Самая распространенная механическая проблема генератора – износ подшипников. Признак данной неисправности — вой или свист при работе агрегата.

Конечно, подшипники нужно немедленно заменить, предварительно осмотрев посадочные места. Ослабление натяжения приводного ремня также может быть причиной слабой работы генератора.

Одним из признаков может быть высокий по тону свист из-под капота, когда автомобиль газует или разгоняется.

Для проверки обмотки возбуждения ротора на короткозамкнутые витки или обрывы, нужно подключить мультиметр, переключенный в режим измерения сопротивления, к обоим контактным кольцам генератора. Нормальное сопротивление — от 1,8 до 5 Ом. Показания ниже свидетельствует о наличии короткого замыкания в витках; выше – прямой обрыв обмотки.

Для проверки обмотки статора на «пробой на массу», их нужно отсоединить от выпрямительного блока. При показаниях сопротивления, выдаваемых мультиметром, имеющих бесконечно большое значение можно не сомневаться в отсутствии контакта статорных обмоток с корпусом («массой»).

Для проверки диодов в блоке выпрямителя используется мультиметр (после полного отсоединения от обмоток статора). Режим проверки — «проверка диодов». Плюсовой щуп подсоединяется к плюсу или минусу выпрямителя, а минусовой – к выводу фазы. После этого щупы меняют местами.

Если при этом значения показаний мультиметра сильно отличаются от предыдущих — диод исправен, если не отличаются — неисправен. Еще одним признаков, свидетельствующим о скорой „кончине“ диодного моста генератора — окисление контактов, а причина этого – перегрев радиатора.

Ремонт и устранение неисправностей

Все механические неполадки устраняются путем замены неисправных узлов и деталей (щеток, ремня, подшипников и т.п.) на новые или исправные. На старых моделях генераторов зачастую требуется проточка контактных колец.

Приводные ремни меняются вследствие износа, максимального растяжения или истечение срока эксплуатации. Поврежденные обмотки ротора или статора, их, в настоящее время, меняют на новые в сборе.

Перемотка хоть и встречается среди услуг автомастеров, но все реже — это дорого и нецелесообразно.

А вот все электрические проблемы с генератором нужно решать вследствие проверки, как других элементов цепи (в частности АКБ), так и непосредственно его деталей и выходного напряжения.

Одной из частых проблем, с которой приходится сталкиваться автовладельцам — это перезаряд, или же наоборот, низкое напряжение генератора.

Устранить первую неисправность поможет проверка и замена регулятора напряжения либо диодного моста, а с выдачей низкого напряжения разобраться будет чуть сложнее. Причин, почему генератор выдает низкое напряжение, может быть несколько:

  1. увеличение нагрузки на бортовую сеть потребителями;
  2. пробой одного из диодов на диодном мосте;
  3. выход из строя регулятора напряжения;
  4. проскальзывание поликлинового ремня (вследствие слабого натяжения)
  5. плохой контакт массового провода на генераторе;
  6. короткое замыкание;
  7. просаженный аккумулятор.

Иван Матиешин

Не нашли ответ на свой вопрос?

Источник: https://etlib.ru/blog/254-neispravnosti-generatora--priznaki-diagnostika-prichiny-proverka

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.